e fibre de verre n est pas étanche a l eau il pourris

le fibre pourris

D'ou l'importance de ne pas négliger la coque et l,entreposage, Dommage que le monde ne sont pas sensibilisé -_- pour vous mettre l'eau a la bouche et soutenir les faits j'avais fait un rapport d'expertise pour un client je vais vous poster ça

Introduction

Depuis longtemps, il a été admit que les bateaux construits en polyester renforcé de fibre de verre avaient un cycle de vie long. Le polyester renforcé de fibre de verre a toujours été considéré comme un matériau résistant, inaltérable, facile d'entretien et totalement non poreux et étanche, une alternative très sérieuse aux coques en bois ou en métal, voir à l'aluminium.

Aujourd'hui, le recul existe sur ce matériau et surtout du fait de son mauvais vieillissement. L'une des principales faiblesses de ces coques dites "plastique" : est l'osmose. Rapidement visible et très caractéristique dans ces manifestations, l'osmose altère les qualités de la coque et déprécie fortement le bateau lui-même, notamment en cas de vente, devenue quasiment impossible.

Durant les années 90, une étude réalisée par le très sérieux Magazine Practical Sailor, révèle qu'un bateau sur trois développera cette maladie durant son cycle de vie.

Qu'est-ce l’Osmose ?

L’osmose est la dégradation de la fibre de verre sous le gelcoat due à la réaction chimique entre l’eau et les composants de la fibre. L'osmose apparaît lorsque l'eau pénètre dans le laminage et reste là longtemps. En pénétrant à travers le gelcoat, l’eau réagit avec les composants polyester, ce qui se traduit par la libération d’une substance acide. Cet acide exerce une pression sous le gelcoat, celui-ci se déforme pour laisser apparaître des cloques ou des craquelures. La fibre n’est plus protégée de manière étanche et absorbe toute l'humidité environnante comme une éponge. Le résultat est inévitable: bateaux lourd, coque pleine d'eau et en constante dégradation. Il en résulte que la sécurité de l'équipage est mise sérieusement en danger du fait de l'affaiblissement des caractéristiques mécaniques dans les endroits atteints.

L'osmose se manifeste plus facilement dans l'eau douce (parce qu'elle est plus fluide que celle de la mer, elle ne contient pas de sel) et dans les eaux chaudes parce qu'elles ont plus de fluidité, donc un mouillage près d'un écoulement d'eau chaude mettra plus rapidement en évidence le problème.

Comment l'osmose se développe?

L'osmose attaque aussi la composition chimique qui de la résine et aussi les liens qui la tiennent avec la fibre. Ce procédé est appelé hydrolyse. Par le fait même du phénomène de l'osmose qui est le passage d'eau d'un milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, l'eau environnante de la coque continuera de pénétrer. La coque prendra tellement d'eau. Si vous ouvrez une zone contaminée, vous remarquerez que la solution dégagé à une forte odeur de vinaigre.

Lorsque le processus d'hydrolyse commence, la rigidité de la coque est compromise et aura tendance à s'accroître, mais ne disparaîtra pas sans une réparation sérieuse qui a pour objectif de diminuer l'humidité et l'eau contenues dans le stratifié.
L'eau qui existe dans le stratifié provient d'une combinaison de plusieurs facteurs, comme:
le non respects des conditions environnementales lors de la stratifications;
une mauvaise préparation de la résine et non respects du mode d'emploi;
un mauvais entretien de la coque.

Les voies d'accès à l'humidité, outre à l'imparfaite étanchéité du gel-coat, sont aussi l'usure et les heurts que subit la carène (par exemple quand elle est mise à sec et mal appuyée), les plugs sous la ligne de flottaison, qui dans bien des cas sont protégés seulement d'une ligne de silicone et non scellés sur tout le bord. Par ailleurs, une fois que l'eau est entrée, le continuel mouvement et la fatigue du bateau en navigation ou au mouillage, rend ces microscopiques gouttes d'eau mobiles. nous l’appelons eau mais il s'agit d'un liquide plus ou moins acide selon la concentration. On constate la formation de moisissures et de champignons composé très nocif à long terme pour le corps humain si traité sans protection respiratoire.

Constatation des dégâts causé par l'infiltration :
Les joints de coque

Les joints de coque en fibre de verre sont traditionnellement lié à l'aide d'un composé fait de résine polyester et d'un additif épaississant comme la fumée de silice. Ce composé ne possède aucun renfort de fibre le rendant très cassant avec les années et les mauvais traitement qu'elle a pu subir. Une fois que l'humidité et l'eau s'installe se composer forme une barrière plutôt médiocre. De plus, la jonction du rebord de la coque est laissé a découvert sans aucune protection (défaut de fabrication depuis les années). Aujourd'hui, on joint la coque au pont à l'aide de résine époxy beaucoup plus flexible et résistante.

Laminé en sandwich du Laser :
Le pond et la coque sont renforcé à l'aide d'un laminé en sandwich, dans ce cas du P.E.T soit de la mousse haute densité à été utilisé. Moins coûteux que le NidaCore (Nid abeille) il à été longtemps utilisé dans le domaine et l'est toujours aujourd’hui. Dans une application qui est parfaitement étanche il n'y a aucune problème, par contre, en contact avec l'eau, l'humidité ou avec le phénomène d'osmose il agit comme une éponge incroyable qui se gorge d'eau. Avec le temps nous pouvons constatez l'apparence de moisissures et de champignon.

Dans ce cas si, une simple pression du doigt sur la mousse suffit pour y faire sortir de l'eau tellement il est saturé, au point de se détériorer complètement. Après avoir retiré un échantillons et l'avoir pesé, on obtient un poids de 14grammes pour un morceau de 4po2 soit l'équivalent de 3.5grammes du po2. La mousse P.E.T couvre 1857,5po2 donc 26005grammes soit 26kg ou 57 lbs de poids supplémentaire.

Traitement de osmose
Dans la phase de réparation de la carène, quand elle est "malade" d'osmose, il est nécessaire d'éliminer toute présence d'humidité jusqu'à retrouver le laminé des fibres de verre intègre et intact de la détérioration

Nous ferons un bon lavage, , pour enlever toutes les impuretés des résidus de l'osmose (acides) et la poussière du travail fait. Le lavage est extrêmement important en cette phase initiale. Le liquide qui s'est formé à l'intérieur de la stratification se dissout seulement avec de l'eau (mieux si elle est chaude) et alors toute l'énergie de la pression et de l'insistance avec laquelle nous opérons nous assure la dissolution aussi de ces cristallisations qui ont pu se former..

On doit ensuite faire sécher la coque. Le séchage peut être naturel et donc il prendra du temps, ou alors accéléré par le moyen de techniques spéciales (chauffage et dés-humidificateur). Il est important que le stratifié devienne sec avant de commencer. Le contrôle du niveau de séchage doit être mesuré avec des appareils spéciaux comme l'hygromètre (appareil permettant de mesurer le niveau l'humidité). Le taux d'humidité idéal doit se situer entre 3% et 5%.

La deuxième étape est de choisir un matériau faisant foi de barrière d'humidité. Le meilleur produit actuellement sur le marché pouvant donner de très bons résultats est la résine époxy ainsi que le nid-d’abeilles avec les alvéoles en plastique pour reconstruire le sandwich et redonner toute sa force à notre voilier.





Le graphique ci-haut montre clairement le pouvoir d'exclusion de l'humidité de l'Epoxy West System 105-205 par rapport à la résine polyester. En exposant le même bateau durant la même période de temps (ici en semaines), on voit clairement que la résine Vinyl ester est en deuxième position, alors que la résine polyester est tout simplement à éviter.

Entretien et réparations

Pour les petites unités que l'on sort de l'eau à chaque fois, la coque doit être nettoyée, vérifiée, et ciré. A noter : la résine polyester résiste mal aux U.V., aussi est-il préférable de finir avec une couche de blanc ou clair, qui sera moins fragile.

Il est important de surveiller en permanence sa carène et de contrôler si possible à chaque sortie annuelle le taux d'humidité de la coque. Il est financièrement plus intéressant de passer par un traitement préventif plutôt que curatif. Lorsque vous réparez votre coque suite à un choc, utilisez toujours un enduit époxy.

Alors si après avoir lu tout cela vous avez négligé l'entretien ou bien vous avez acheté a l'aveuglette ne vous surprenez pas que les cout de réparation peuvent paraitre très élevés

hé

mecano-alpha-cobra a écrit:wowwwwww quelle belle et bonne exposée
depuis que je lis sur le sujet c est la meilleur lecture que j ai eu a date
merci m. tu es un pro
je veut aller visiter tes installation
aussi le dessous du bateau qui as des bosselures du fibre de verre laisseras des traces surchauffe sur la peinture de l élise
l eau qui entre en contact avec les déformation aussi petite soit tel bouillonne sous la coque

ahah mes installations sont bien ordinaire, je me casse encore la tête pour les bateaux de plus de 22 pieds eh manque d'espace je commence a songer coucher le mur au centre de ma shop qui est mon garage en même temps 30x38 j'avais dont du voir plus grand même si la maison a 24x36 eh

ou je pourrais me fabriquer un stand a l'extérieur avec un palan pour que je sépare le pont de la coque et que je traite les morceaux dans la shop et que je ré assemble quand qu'il faut beau mmmmmm

ENG1N33R a écrit:ou je pourrais me fabriquer un stand a l'extérieur avec un palan pour que je sépare le pont de la coque et que je traite les morceaux dans la shop et que je ré assemble quand qu'il faut beau mmmmmm

pour ceux qui pense que reconstruire un bateau n est rien , bien détrompez-vous
c est beaucoup de calcul il faut du savoir faire pour s/parer et recoller les deux parties d un bateau
si tu le fait a l extérieur, je pense qu il serais bon de faire une tente sur le bateau a réparer avec le shring
n oublier pas tu te bat contre l humidité

mecano-alpha-cobra a écrit:

ENG1N33R a écrit:ou je pourrais me fabriquer un stand a l'extérieur avec un palan pour que je sépare le pont de la coque et que je traite les morceaux dans la shop et que je ré assemble quand qu'il faut beau mmmmmm

pour ceux qui pense que reconstruire un bateau n est rien , bien détrompez-vous
c est beaucoup de calcul il faut du savoir faire pour s/parer et recoller les deux parties d un bateau
si tu le fait a l extérieur, je pense qu il serais bon de faire une tente sur le bateau a réparer avec le shring
n oublier pas tu te bat contre l humidité

inquiète je ferais juste séparé le pont de la coque a l extérieur et le rassembler, c'est la hauteur de 10 pied max qui me bloque surtout sinon une fois séparé le 2 pièces rentre dans la shop il y a un bateau que j'ai fait que j'ai enlever tout se qui étais humide et contaminé mais le laminer étais encore humide je l'ai recouvert et mis le dés-humidificateur dedans en mode chauffage, en 2 jour jai sorti 2 contenant d'eau j'en revenais pas mais grâce a ça le laminer a repris de la couleur et étais sec au toucher et l’hydromètre ma confirmer que j'étais prêt a rebâtir

super belle exposé,tres enrichissant merci!!

oui c est tres bien ce texte encore bravo pour ton partage m. ENG1N33R

mecano-alpha-cobra a écrit:oui c est tres bien ce texte encore bravo pour ton partage m. ENG1N33R

Merci

Cependant je recommande toujours de faire faire le traitement d'osmose par un professionnel

Wow!!! j'suis vraiment moins nul avec ce post là!!! c'est vraiment intéressant!!

un gros merci pour l’exposer!

edité par DAN

hahaha ben voyon mécano??quesque mixterra a dis ou fait pour mériter un tel commentaire!

bebitte3o a écrit:hahaha ben voyon mécano??quesque mixterra a dis ou fait pour mériter un tel commentaire!

wow je pause exactement la même question!

pis moi donc!! il devait penser que j'était ironique... pourtant c'est vrai que sa été très instructif!! mais le pire, c'est que j'ai pas eu le temps de lire sa réplique!!